Spurenwechsler im Land der Sultane und Moscheen - Taiping, Kuala Kangsar & Ipoh

Bericht Nr. 37

Moin Moin aus Ipoh, einem der so genannten Geheimtipps in Malaysia!

Wir sitzen heute in unserem gut klimatisierten Hotelzimmer in der spannenden 700.000-Einwohner-Stadt zwischen Kuala Lumpur  und Penang  und wollen ein wenig arbeiten. Draußen ist es das erste Mal seit einer Woche etwas wolkig, die Sonne ist nicht zu sehen heute. Dennoch ist es – wir konnten uns bei unserem Frühstücksgang zu unserem Lieblings Dim Sum - Restaurant davon überzeugen – weiterhin unbeschreiblich heiß… Gerade haben wir uns von unseren nassgeschwitzten und klebrigen Klamotten befreit und erstmal kalt geduscht. Eine der besonders glücklich machenden Aktivitäten dieser Tage…

Gleichwohl sind wir sehr zufrieden mit unserem gegenwärtigen Gastland. Nach der eindrücklichen und spannenden Erfahrung des multikulturellen Vielvölkergemischs auf Penang  sind wir quasi über die „Dörfer“ bis hierher nach Ipoh gezogen und seither im touristischen Niemandsland unterwegs gewesen. Selten, dass man mal einem nicht-malaiischen Reisenden hier begegnet. Wir genießen es mal wieder sehr, nicht ständig auf ausgetretenen Pfaden mit den Routinen des professionellen Reisebusiness wandeln zu müssen. Auf diese Weise wähnt man sich einfach näher dran am Alltag der Malaien… Und auch hier treffen wir ein multikulturelles Völkchen an, das aus seiner unbeschreiblichen Vielfalt heraus lebt!

Kurz: Wir stürzen uns rein, in das malaiische Asien, gönnen uns dabei aber auch viel Auszeiten und Rückzugsmöglichkeiten und möchten unser Leben gerade mit niemandem tauschen…

Lasst uns gemeinsam einen näheren Blick werfen, kommt IN DIE SPUR!

Zum Abschied in Penang: Geburtstag der Weltkulturerbestadt George Town

Noch bevor wir Penang in Richtung Süden verlassen, haben wir mal wieder Glück: Wir erleben noch den World-Heritage-Day 2018. George Towns Altstadt mit samt ihrer kulturellen Vielfalt  feiert am Abend des 07. Juli ihren 10. Weltkulturerbetag – wir haben es natürlich nicht gewusst. Schon tagsüber sehen wir aber in diversen Straßen den Aufbau von Ständen und Bühnen, Lampen und Lampions, der Verkehr wird hier und da umgeleitet und so werden wir aufmerksam auf das sich abzeichnende Abendevent. Immer wieder werden wir freundlich lächelnd angesprochen, wir bekommen Infobroschüren und Werbezettelchen und werden dazu eingeladen, das vielfältige Angebot in der Nacht aktiv zu begleiten. Na, das läuft ja wie geschmiert, wir freuen uns auf das Fest.

Als wir am Abend durch Chinatown streifen, ist alles festlich beleuchtet und voll. Wir erleben eines der schönsten Straßenfeste, an das wir uns in der näheren Vergangenheit erinnern. Die Menschen schlendern ausgelassen und friedlich durch die Gassen, laufen die zahlreichen Stände ab und erhalten förmlich im Minutentakt Kultur pur! Wir sehen kunstvoll geschnitzte chinesische Drachen, Darbietungen der klassischen Chinesischen Oper oder atemberaubenden Kostümtanz wie jenen des „Tanzenden Löwen“. Immer wieder steigt uns der Duft von Köstlichkeiten in die Nase, probieren wir uns durch die kulinarischen Schätze des Abends, die genauso vielfältig sind, wie das Programm. ‚Wieviel kann man essen?‘ ist die Leitfrage, während wir gebratene Dumplings mit feurig-scharfer Curry-Paste genießen. Wir sind hingerissen und verfolgen die japanischen Trommler mit ihren durchdringenden Rhythmen oder die klassischen thailändischen Tänze…

Vorbei an einer Bühne mit klassischem chinesischem Puppenspiel – die Puppen werden von zwei Spielern an dünnen Holzstangen von unten bedient, während Musiker und Geräuschmacher sowie ein Sprecher im Hintergrund die dramatische Akustik beisteuern – laufen wir der Armenia-Street entgegen. Auf zig Bühnen oder an einfachen Ständen mit Tischen und Stühlen präsentieren hier die Menschen der Stadt ihre vielfältigen kulturellen Handwerke und Fertigkeiten. Die Besucher werden aufgefordert aktiv mitzumachen und so sticken, singen, tanzen oder kochen und backen die Menschen hier gemeinsam in der heißen Nacht. Die Stimmung ist – getragen von einer großen Leichtigkeit und multikulturellen Selbstverständlichkeit – herausragend. Man wird von der wunderbaren Atmosphäre mitgerissen, hat viel zu sehen und der Schweiß läuft – wenigstens uns – in Strömen den Rücken hinab und wir sind für jeden Windzug dankbar.

Wir naschen mal wieder - ein erstes Mal - chinesische Reismehlpfannküchlein mit Krabben und Nüssen, als wir auf eine große Bühne zusteuern, auf der eine malaiische Männergruppe – nur eine Frau sorgt für eine, dafür beeindruckende, weibliche Stimme - in zwei Reihen vor dem Publikum sitzt. Sie singen, musizieren und klatschen im Sitzen - eindrucksvoll per Lichtinstallation inszeniert - und stecken das Publikum unnachahmlich an. Eine große Menge Publikum hat sich hier inzwischen eingefunden und ist begeistert – anders kann man es nicht sagen! Überhaupt ist der gesamte Abend eine Wucht. Man merkt den Menschen hier einfach an, wie stolz man auf diese vielfältige und zurecht ausgezeichnete Kultur ist – und das können sie auch! Die gesamte Stadt scheint auf den Beinen und das Angebot in dieser traumhaften Kulisse der Altstadt ist schlicht umwerfend.

Zurück in unserem Kiez – langsam findet das Fest ein zeitliches Ende - nehmen wir endlich ein kühles Bier. Aaahhh… Wie das jetzt zischt und runtergeht! Was für ein Abschied von George Town, Penang!  Fantastisches Event, klasse Stadt! Hier sind wir sicher nicht das letzte Mal!

Taiping und der malaiische Alltag – Im Zentrum des früheren Zinnbooms

Wir machen uns also auf den Weg und fahren mit dem Zug weiter nach Taiping, in das es nur selten Touristen aus dem Ausland zu verschlagen scheint. Die in unserem Reiseführer als „angestaubte Schönheit“ titulierte 220.000-Einwohner-Stadt kann mit ein paar schönen Straßenzügen, Tempeln und chinesischen Storehouses aufwarten. Dazu entdecken wir während unserer Tage wirklich hervorragende Restaurants oder Garküchen. Neben wenigen Kolonialgebäuden und dem Charme einer „ganz normalen malaiischen Stadt“ mit vielen freundlichen Menschen aber wenigen echten Sehenswürdigkeiten besticht sie vor allem mit einer bewegten Geschichte.

So war Taiping im 19. Jahrhundert unter dem Namen Larut einst das erste Zentrum der malaiischen Zinnindustrie, die gut ein Jahrhundert lang der größte Zinnproduzent der Welt bleiben sollte. Bereits Mitte des 19. Jahrhunderts wusch man hier - maßgeblich chinesische Einwanderer - das begehrte Metall erfolgreich und gewinnbringend aus der Erde, wurde die Stadt zu einem führenden Wirtschaftsstandort. Sie war bis 1937 Hauptstadt der Provinz Perak. Die erste Eisenbahn Malaysias fuhr von hier aus an die Küste. Die ersten Zeitungen Malaysias wurden hier gedruckt… Allerdings brachten die wirtschaftlichen Höhenflüge auch Konkurrenzkriege zweier chinesischer Geheimgesellschaften um das Zinn und Wasserrechte mit sich, die zu den fast 25 Jahre währenden Larut-Kriegen führten, die mit der militärischen Beilegung und der Umbenennung Laruts in Taiping (respektive: Stadt des ewigen Friedens) endeten.

Erst als die Zinnvorkommen in Taiping weitgehend ausgeschöpft und im Kinta-Valley bei Ipoh die einst größten Zinnvorkommen der Welt entdeckt wurden, verlor die Region langsam an Bedeutung, Ipoh stieg auf und löste letztlich Taiping auch als Hauptstadt von Perak ab. Noch heute kann man in Taiping diese einstige Bedeutung hier und da erkennen (Kolonialbauten und chinesische Storehouses), stößt man gelegentlich auf die Geschichte des Zinnbooms. So verfügt die Stadt heute über einen der schönsten und wirklich bemerkenswertesten Parks weit und breit und zwar genau dort, wo einst das Metall abgebaut wurde: Direkt auf dem früheren Minengelände. Der Park ist in seinen Ausmaßen riesig und in seinem Wert für gestresste Stadtmenschen – mittlerweile kommen sie auch wieder zahlreich aus Kuala Lumpur - einfach nicht zu unterschätzen. Wir laufen zweimal hier hindurch, bestaunen die ausufernd großen Seerosenteiche, die Seen sowie die schön angelegten und gut genutzten Grünanlagen. Ein Zoo hat sich hier eingerichtet, am Morgen kommen Chinesen zum Tai-Chi und viele Jogger nutzen den Park für ihren Sport. Ein beeindruckender Naherholungsraum, der unmittelbar in die dschungelbewachsenen Hänge des Gunung Hijau übergeht.

Wir nutzen Taiping für ein paar geruhsame Tage, waschen unsere Klamotten und lassen uns treiben. Wir sind erstaunt, was für ein reichhaltiges und qualitativ hochwertiges kulinarisches Angebot auch in diesem Ort zu finden ist und können uns nicht sattprobieren an den vielzähligen unterschiedlichen Küchen hier… Aber auch die Auslagen in den Storehouses – Getrocknete kleine Fische, bunte Gewürze und intensive Pasten - machen unsere Stippvisiten niemals langweilig. Wir beschließen etwas länger zu bleiben und von hier aus noch den ein oder anderen Ausflug in die Umgebung zu machen…

Bukit Larut – Malaysias erste Hillstation

Zunächst geht es direkt in die angrenzenden Berge, auf den Gunung Hijau. Hier haben die britischen Kolonisatoren bereits 1884 versucht, mit der ersten Hillstation auf der Halbinsel – früher Maxwell Hill – der heißen Luft der Ebene zu entkommen. Man kann es nachvollziehen! Heute heißt der Ort Bukit Larut. Auf gut 1.200 m Höhe ist es hier – ähnlich wie auf dem Penang-Hill – deutlich angenehmer.

Wir laufen zunächst quer durch den Lake Garden von Taiping an den Fuß des Berges und müssen gestehen, dass wir uns etwas verrechnet haben. Die Strecke ist viel weiter als gedacht… Wir chartern - plitschnass geschwitzt - zwei Plätze in einem Jeep, der hier fast stündlich, zu unserem Leidwesen gerade jetzt zweistündlich fährt. Da wir also etwas Zeit haben, essen wir noch eine Bihunsuppe, laufen ein paar Meter in den Berg hinein und beschauen uns die hiesigen Baumriesen, die bereits jetzt, am Fuße des Dschungelgebiets, beeindruckend dastehen. Die Luft ist hier im Wald deutlich angenehmer, das Klima hat sich sofort verändert. Als wir aus dem Wald zurückkehren und uns noch über schöne Vögel freuen, sehen wir sie: Eine große Gruppe von Makaken bewegt sich durch den kleinen Bach, erst schwimmend, dann verspielt und tobend in unsere Richtung. Wir gehen quasi mehrere Meter aneinander vorbei, als sei die Begegnung hier ein ganz normales Unterfangen. Wenigstens für uns ist es das aber nicht… Es ist vielmehr sehr eindrücklich dieser wilden Affenhorde in ihrer natürlichen Umgebung so nah zu sein und sie spielen und tollen zu sehen. Viele Jungtiere sind dabei, auch Babies, der Chef der Bande ist leicht auszumachen. Sie scheinen an Menschen gewöhnt, betrachten uns zwar hier und da misstrauisch, lassen sich aber in ihrer mehr als gemächlichen Bewegung in den Wald hinein nicht weiter stören… Weiter oben werden wir neben tollen Schmetterlingen und zahlreichen Blutegeln – wir kommen darauf zurück - später noch Brillenlanguren beobachten können.

Als es soweit ist, brechen wir mit einem vollbesetzten Jeep zu der gut 13 km langen Serpentinenstrecke auf. Zwei Engländer, eine Schweizerin und ein Malaie aus Kuala Lumpur begleiten uns. Über gut 70 teils wirklich extremst spitze Haarnadelkurven geht es in einer halben Stunde rustikal den Berg hinauf. Ein Katzensprung sollte man meinen, aber was wir als Erleichterung für den Aufstieg betrachtet haben, erweist sich als Ruckel- und Schüttel-Tortur. Der Fahrer nimmt jede Kurve dermaßen rasant, dass die Bihunsuppe in unserem Magen den Rückwärtsgang sucht… Als wir am Resthouse auf gut 1.000 m ankommen, ist uns wirklich übel und wir müssen uns ein paar Minuten erholen…

Als die frische Luft in unserem Inneren wieder etwas Ordnung hergestellt hat, betrachten wir die Szenerie: Ein paar Gebäude stehen verteilt in einer beinahe magischen Landschaft aus grünen Wiesen, wunderschönen Farnen, hohen Nadelbäumen und riesigen Felsen. Was für eine wunderschöne Berglage. Wären jetzt nicht Schleierwolken aufgezogen, die den Horizont in diesiges Grau verwandelt, der Blick hinunter auf Taiping – und wie man hört an guten Tagen sogar bis zur Küste - wäre sicher traumhaft schön… Da wir nur drei Stunden Zeit haben bis der Jeep zurückfährt und wir gemeinsam mit der Schweizerin zum Gipfelpunkt auf knapp 1.450 m hinauflaufen wollen, müssen wir uns jetzt aufmachen. Es geht entlang einer gut ausgebauten Wegstrecke über 400 Höhenmeter einen teilweise recht steilen Pfad entlang, mitten durch die hiesige Natur, die jetzt immer dichter wird, so dass man nur selten in die Weite blicken kann. Wir kommen ganz schön ins Pusten – Schwitzen versteht sich ohnehin -, genießen aber die wundervolle Luft hier oben, die vor allem nach feuchter Nadelwaldvegetation duftet. Immer wieder sehen wir schöne Schmetterlinge, einmal kurz auch Affen – aber sie sind scheu hier oben, kreischen, als sie uns bemerken und springen von Baum zu Baum aus unserem Blickfeld…

Auf dem Gipfel, hier stehen riesige Sendemasten, ist es nicht sonderlich attraktiv, also kehren wir schnell um und beschließen einen kleinen Seitenweg zu einem gerade einmal 100 m entfernten Peak hinein zu laufen. Der Weg ist schmal, der Boden feucht und grasbewachsen und die Mädels haben nur Sandalen an. Aber die 100 m?! Wir kommen gerade mal 10 Meter weit… In kürzester Zeit haben uns Blutegel  im Rahmen einer wahren Invasion gekapert, haben sich an unseren Füßen, den Beinen und jetzt auch an den Händen festgesaugt. Zuerst versuchen wir noch, die kleinen dehnbaren und kaum zu greifenden Viecher abzuschütteln oder eins nach dem anderen abzuziehen, aber dann realisieren wir: Hier sind wir chancenlos angesichts von Hundertschaften… Erstmal raus hier, sonst sind die gleich überall! Wir treten panisch den Rückweg an und sehen an der Straße, dass wir tatsächlich zusammen wohl an die 20 Egel an uns hängen haben – und das mögen wir ja so gar nicht…

Hastig und hektisch versuche ich einen nach dem anderen zuerst von meinen Unterschenkeln abzuziehen, so lange die sich da noch nicht voll reingesaugt haben. Dann nehme ich mir einen nach dem anderen an meinen Socken vor – und ich bin heilfroh, dass ich im Gegensatz zu den anderen beiden Socken anhabe… Aber was helfen die schon, Blutegel ziehen sich – indem sie sich wie eine Nadel verdünnen - auch durch die engsten Maschen und ich muss am Ende tatsächlich meine Socken ausziehen und die letzten Egel von den Füßen abzuziehen. Derweil saugen die sich ständig an den Händen fest, wenn sie denn abgezogen sind… Ekelhafte Viecher und ich werde nie verstehen, wie man sich die Dinger bei vollem Bewusstsein und freiwillig an die Krampfadern setzen lässt… Es dauert eine Weile bis wir uns alle befreit haben und den Ort doch ziemlich ernüchtert verlassen. So viel Abenteuer ist nun auch wieder nicht nötig… Einzelne Exemplare identifizieren wir tatsächlich erst später noch an Armen und Getränkeflaschen… Was für ein Schei… - haben wir so extrem auch noch nicht erlebt.

Jetzt aber schnell, uns läuft die Zeit davon… Nicht auch noch den Jeep verpassen. Aber alles geht gut, wir sind drei Stunden durch den Dschungel hier gewandert und auch die Rückfahrt war deutlich angenehmer, weil angesichts der Steilheit hier, die Kurven moderat genommen werden müssen… Insgesamt muss man sagen, dass wir den Wert der Natur hier – sie muss uns ja nicht gleich mit Egeln überfallen - doch sehr zu schätzen wissen, wenn wir – so wie gerade – viel im städtischen Raum unterwegs sind… Auch dieser Ausflug war sehr schön und hat sich gelohnt!

Kuala Kangsar – Sultansstadt und eine der schönsten Moscheen Malaysias

Schon einen Tag später machen wir uns in den Nachbarort auf, nach Kuala Kangsar. Mit einem klapprigen und arg vibrierenden lokalen Bus fahren wir - auf gut ausgebauten Straßen - durch die bergige und durch und durch grüne Landschaft in die kleine aber hübsche Stadt. Kuala Kangsar hält neben einem freundlichen und ebenfalls von Storehouses geprägten Innenstädtchen ein paar aufregende Sehenswürdigkeiten bereit und wäre durchaus auch einen Aufenthalt über mehrere Tage wert gewesen…

Die Stadt ist Sitz des Sultans von Perak. Jawohl, das gibt es hier noch und ich muss an meine Kindheit zurückdenken: Da gab es doch diese TV-Produktion - Sandokan, der Tiger von Malysia... Ein Hauch von Sandokan  jedenfalls umweht uns hier... Neben einem wunderschönen, leider nicht zu besuchenden, Sultanspalast, einem sehenswerten und wunderschön beherbergten Sultansmuseum fasziniert aber vor allem die im maurisch-mogul-indischen Stil erbaute Ubudiah-Moschee. Sie zu besuchen kann in einem Land, das nicht für Fußgänger gemacht ist, allerdings ganz schön anstrengend sein… Wir entschließen uns den wohl einige Kilometer langen Weg per pedes zurückzulegen und das in der prallen Sonne…

Wir laufen aus der Stadt heraus – der Weg über eine kleine Brücke hat, wie überhaupt große Teile der Strecke keine Fußgängerwege – und erstmal in den begrünten Park Kuala Kangsars hinein. Die Flüsse Kangsar und Perak, letzterer schon ein beeindruckender Strom, treffen hier aufeinander und verlaufen nun stets parallel zu unserem Weg. Vorbei an ausgemusterten Panzern und Kampfflugzeugen – die Stadt scheint militärische Bedeutung zu haben – laufen wir am Straßenrand zuerst zum Museumsgebäude – einem schönen und prunkvoll gebauten Palast. Durch eine Allee von Palmen hindurch geht es jetzt der Moschee entgegen. Schon von Weitem zeigen sich uns ihre goldenen Zwiebeltürmchen und schlanken Minarette. Ihre architektonische Schönheit ist bemerkenswert…

Wir laufen – klitschnass geschwitzt – auf die im Jahre 1917 fertiggestellte Moschee zu und suchen uns erstmal ein schattiges Plätzchen. Einlass für Gäste ist ohnehin erst in gut 45 Minuten, so können wir uns zunächst erholen, einen Schluck Wasser trinken und das Bauwerk von allen Seiten bewundern. Sie glänzt und strahlt in der Sonne und hat tatsächlich ein magisches Antlitz. Hochwertiger Marmor, vor allem aber seine schön geformten maurischen Bögen und die Zwiebeltürme sind sehenswert. Immer wieder sehen wir Gruppen muslimischer Frauen und Männer aus der Moschee kommen und man merkt: Viel Besuch von westlichen Touristen hat man hier sonst nicht… Aber die Menschen sind freundlich, lächeln uns nett zu und bedanken sich gar für unser Kommen. Man muss schon sagen, dass uns hier in Malaysia fast überall sehr viel Nettigkeit begegnet – sagenhaft! Wir fühlen und nun eingeladen, das Gelände zu betreten und schon kurz vor 15:00 Uhr im Außenbereich zu besichtigen. Ein wenig sind wir unsicher, so viele Moscheen haben wir von innen auch noch nicht besucht – mal in Gelsenkirchen  und Duisburg  eine, mal in Berlin - und wir wissen nicht recht, wie man sich hier im Einzelnen verhält. Magda  jedenfalls wirft sich ein Strandtuch über den Kopf und simuliert einen Hidschab, ich verlängere meine kurze Hose per Zip und rein geht’s. Ach so, vorher noch die Schuhe aus… Ganz wichtig!

Es ist nicht viel los jetzt hier. Ein paar Frauen unterhalten sich oder nutzen das WiFi (!), auch sie lächeln uns freundlich an, die Türen stehen sperrangelweit offen. Wir betreten den Gebetsraum, der von vier Seiten zugänglich und eher schlicht gehalten ist. Wir sind allein. Der runde Raum mit hoher, sehr schöner Decke – ein riesiger Kronleuchter hängt zentral von ihr herab – ist vollständig mit Teppich belegt. Stellwände trennen den Bereich der Männer von dem der Frauen – man kann sich hören, sehen aber wohl nicht. Hinter der Wand lugt jetzt ein Junge hervor, lächelt uns ebenfalls an und schaut, was wir wohl so machen hier… Er ist neugierig und folgt uns mit lebendigen Augen… Im Hintergrund sehen wir die Gebetsnische, die man Mihrab nennt. Sie ist dem Imam vorbehalten, dem Vorbeter, dem die Gläubigen beim Gebet nachsprechen. In ihr beginnt nun ein älterer Herr mit dem Staubsauger für Ordnung zu sorgen… Er scheint uns gar nicht zu beachten…

Eine Minbar (nur ein Signifikant macht den wichtigen Unterschied), die Kanzel, sehen wir in der Nische stehen, von der aus der Imam nur vor dem Freitagsgebet – der Freitag ist der islamische Sonntag – oder an besonderen Festtagen Ansprachen hält. Der gesamte Moscheeinnenraum ist in Gebetsrichtung, der Qibla, ausgerichtet. Da selten von uns besucht, ist das schon sehr spannend, aber als uns eine ältere Frau in den umgebenden Hallen fragt, ob wir Fragen haben oder sie etwas für uns tun kann, da fällt uns ehrlich gesagt so schnell nichts ein… Dabei haben wir natürlich viele Fragen… Wir verlassen das traumhaft schöne Gebäude nachdenklich aber zufrieden, laufen weitere hunderte von Metern um den bemerkenswert großen Sultanspalast herum, ohne wirklich je einen guten Blick auf den arg abgeschirmten Palast zu erhaschen, und trinken in einem Warung – einem kleinen Familien-Restaurant – erstmal einen eisgekühlten, frisch gepressten O-Saft mit dem typischen Schuss Milch, den es hier immer dazu gibt… Es ist heiß heute – auch heute…

Insgesamt hat der - offenbar bei den Stadtplanern nicht wirklich vorgesehene - Rundgang von Kuala Kangsar bis hierher zu den Palästen & der Moschee und zurück echt Spaß gemacht. Dass man das allerdings zu Fuß tun kann, das ist den Menschen hier echt noch nicht in den Sinn gekommen und man muss zugeben, es ist in der Hitze hier auch ein Hasardeursakt… Wir werden jedenfalls angestarrt wie eine Fata Morgana und der Wachmann vor dem Sultanspalast scheint echtes Mitleid mit uns zu haben, als er uns mitteilt, dass der Palast nicht mal zu besichtigen ist… Wir fanden es dennoch klasse – ein lohnenswerter Ausflug!

Wenn sich ein Geheimtipp als Highlight entpuppt: Ipoh

Natürlich war uns klar, dass auch der nächste Ort – Ipoh – ein echter Renner werden würde… Von vielen als Geheimtipp proklamiert, hat sich die Stadt dank ihrer historischen Fassaden, ihrer Streetart und ihres bemerkenswerten Charmes längst als Highlight herumgesprochen… Und in der Tat, sie ist dynamisch, lebendig und dennoch nicht hektisch, marode, schrabbelig und gleichwohl wunderschön. Sie besticht durch eine atemberaubende Karstfelsen-Landschaft mit Höhlen und Tempeln und ist kulturell und kulinarisch ein ebensolcher Schatz. Ein wenig gar erinnert sie an uns an das alte Berlin mit ihrem maroden Charme, den verfallenen Häusern und leerstehenden Gebäuden, mit den vielen freien, weil unbebauten und wild bewachsenen Flächen mitten in der Stadt… Gleichzeitig merkt man ihr ihre Kreativität und Lebensfreude, ihren Spaß am Leben an. Bereits nach zwei Tagen in der Stadt sind wir sehr sehr angetan und verlängern unseren Aufenthalt…

Wir bewohnen den östlichen Teil der Altstadt, der von seinem Pendant im Westen – der etwas touristischeren Altstadt - durch den Kintafluss getrennt ist und machen uns hier zunächst an die Erkundung der Stadt, die - abgekürzt – über dieselben Vorzüge verfügt, wie George Town  oder Taiping. In alten historischen Fassaden untergebracht sehen wir zahlreiche chinesische Läden, Restaurants oder Handwerksniederlassungen, das mulikulturelle Flair – natürlich gibt es ein Little India – ist mit Händen zu greifen und unsere große kulinarische Expedition kann ihre ungebrochen großartige Fortsetzung finden… Ganz in der Nähe unseres guten Hotels liegen die Markthallen  wie der Nachtmarkt – nachts sind hier bis 3 Uhr morgens Stände und Buden aufgebaut und laden zum Shoppen sowie Schlemmen ein, tagsüber ist die Straße vor allem der Süßigkeitenkiez… Hier testen wir alle möglichen exotischen Bisquits und Mochis, probieren heißen Milch-Soya-Pudding  und schwarze Nuss-Sesam-Snacks… Sonntag laufen wir direkt hinter unserem Hotel über der offenbar größten Flohmarkt Malaysias, der mit spannenden antiquarischen sowie teils skurrilen Auslagen aufwarten kann und an allen anderen Tagen schlendern wir einfach durch die Gegend und genießen das kulinarische Feuerwerk, an dessen hoher Qualität wir uns laben, an dessen Variantenreichtum wir allerdings zu scheitern drohen…

Wir schlendern die westliche Altstadt ab, besuchen den touristischen Kong Heng Square sowie die zugehörige Concubine Lane, die mit allerhand Tand, Souvenirs und ziemlich teurem, szenigem Ambiente aufwartet. Wir laufen die Kolonialgebäude – der obligatorische britische Uhrenturm, die City Hall und der High Court – und großen Moscheen – Masjid Panglima Kinta oder Masjid Sultan Idris Shah II - ab, besuchen Little India und werden immer wieder von schöner Streetart (Zacharevic, Eric Lai) überrascht, die an diversen Punkten der Stadt ihren kreativen künstlerischen Aspekt behauptet. So hält man es hier gut ein paar Tage lang aus und kann sich ziellos treiben lassen und all die wunderbaren Details und Aspekte des malaiischen Lebens auf sich wirken lassen.

Die atemberaubenden Höhlentempel von Ipoh

Ipoh aber wäre wohl nicht Ipoh, wenn das Ganze nicht in atemberaubender Landschaft – Karstfelsen und üppig grüner Dschungel umgeben die Stadt – stattfinden würde. So zieht es einen auch schnell hinaus in die Umgebung, die einst durch unbeschreibliche Zinnvorkommen (Kinta Valley) den Reichtum der Region begründet hat… Aber auch die kulturellen Schätze der Stadt verbergen sich hier in den zahlreichen und imposanten Höhlen und Gärten der Hügellandschaft: Bedeutende, teils altehrwürdige Tempel sind hier ein Ziel und genau die wollen wir jetzt erschließen. Direkt vor unserem Hotel mieten für die nächsten Stunden - für etwa 20,- € - ein Taxi, das uns zu den weit entfernten und weit auseinanderliegenden Sehenswürdigkeiten fahren soll. Der indische Fahrer entpuppt sich als außerordentlicher Glücksfall, ist atemberaubend nett und freundlich und schwärmt erstmal von Deutschland… Nur mit der WM hat es dieses Mal ja nicht so geklappt… Er lacht herzzerreißend und nimmt einem damit den Schmerz… Zudem schimpft er wie ein Rohrspatz auf Uber – jenes Unternehmen das nicht nur in Ipoh das Taxiwesen scheinbar ziemlich ruiniert hat – und ist ein sprudelnder Quell an Informationen zur Rolle der indischen Community in Ipoh.

Die Zeit vergeht also wie im Fluge und der ohnehin nur 6 km entfernte und so an die 120 m hohe Kalksteinfels Gunung Tasek taucht rasend schnell vor uns auf. Doch bevor wir ihn besteigen, geht es erstmal in ihn hinein. Seine Höhlen, die den Perak Tong-Tempel beherbergen, gehören zum Schönsten, was die hiesigen Höhlentempel hergeben und das ist viel. Bereits der Einstieg zur Höhle ist atemberaubend: Vor uns sitzt – in einem großen natürlichen Gewölbe - ein annähernd 13 m hoher goldener Sitzender Buddha, umrahmt von weiteren buddhistischen wie chinesischen Legenden- und Götterfiguren. Die Höhlenwände sind eindrucksvoll mit bunten Figuren aus der chinesischen Mythologie bemalt und rechts von uns sehen wir einige Offizielle, die scheinbar den Tempel betreuen. Sie nicken uns freundlich zu. Es geht von hier aus am Hauptaltar vorbei und weit in den Berg hinein, zahlreiche kleinere Höhlen verzweigen sich tief in das Innere. Wir sehen Altäre und Figuren, Wandzeichnungen und Treppen, die uns immer weiter nach oben führen. Es geht schließlich auf unzähligen Stufen aus der Höhle hinaus und bei einem schweißtreibenden Aufstieg bis auf den Gipfel des Felsens hinauf – eine Reihe von Plattformen bietet fantastische Weitsichten auf die hier überwiegend industriell genutzten Stadtviertel sowie die weitere Karstlandschaft. Ein herausragend schöner Ort – innen wie außen.

Unser Fahrer kündigt noch während der Fahrt seine Lieblingshöhle an, die diese Position vor allem aufgrund des an sie angeschlossenen Gartens innehabe. Wir sind neugierig geworden und laufen die weitausholenden Treppenstufen zu dem beeindruckenden Eingang der Kek Lok Tong-Höhle hinauf. Vor uns öffnet sich eine noch weit größere und ebenfalls beeindruckende Haupthöhle, die einer riesigen Kathedrale gleich, eine fantastische Raum-Atmosphäre verströmt. Wir durchschreiten sie ehrfurchtvoll, lauschen den hallenden Tönen, laufen ihren Altar sowie die zugehörigen chinesischen Götterfiguren ab und kommen zum mittleren Bereich, der – effektvoll beleuchtet – zum engsten Höhlenabschnitt gehört. Von hier aus öffnet sich nun erneut der Blick in eine weitere gigantische natürliche Felsen-Halle, aus dessen Öffnung – einem riesigen runden Fenster gleich – sich ein grünes Gartenareal samt Teich in einer wundervollen Karstfelsenlandschaft zeigt. Was für ein faszinierender Anblick, den auch ein goldener Sitzender Buddha  von seinem Standpunkt aus zu genießen scheint – wohl auch, weil hier permanent ein angenehmer, kühlender Windzug durch die gesamte Höhle streift… Die seit den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts als Tempel genutzte Höhle zeigt in schlichtem Dekor eine ganze Reihe von sehenswerten Figuren, hat aber auch ein paar natürliche Schätze in petto: Mächtige, von gelb einfallendem Licht effektvoll beleuchtete Stalaktiten-Ensembles rahmen den Höhlentempel von einer Seite ein und erinnern daran, dass dieser heutige Kultort – einst wie heute – in einem natürlichen Refugium Platz hat. Der Blick hinaus in den schönen Garten ist wunderbar, wäre da im Hintergrund – wirklich ganz weit weg – nur nicht das nächste Zementwerk im Bild… Offenbar eine Schlüsselindustrie in dieser Gegend.

Wir machen uns noch weiter in den Süden der Stadt auf und fahren zu einer Reihe weiterer Höhlentempel, die am Fuße des Gunung Rapat zu finden sind. Bereits der erste Tempel – der Ling Sen Tong – macht Freude, er ist durch unfassbar bunte und skurrile Figuren, glückliche Buddas, zahlreiche brennende Kerzen, Räucherstäbchen und rauchende Spiralen gekennzeichnet, die einen ganz benebeln… Offenbar hat auch der Höhlenraum ziemlich darunter gelitten. Seine Decke erscheint schwarz verbrannt, als habe hier erst kürzlich ein ordentliches Feuer gewütet… Aber der Tempel ist ansonsten in Ordnung, wird offenbar stark frequentiert und kann daher mit wahnsinnig viel Atmosphäre punkten. Wir sehen hier unglaublich viele Details wie furchterregende Drachen, einen großen Liegenden Buddha auf dem Dach oder die große stehende Figur der Göttin Kuan Yin.

Direkt nebenan steht einer der ältesten Höhlentempel - der Nam Then Tong -, der hier seit 130 Jahren mit seinen imposanten Altaren und eindrücklichen Götterfiguren für eine bemerkenswerte Stimmung sorgt. Wir sehen zahlreiche alte Holztreppen, die hier die einzelnen Höhlen miteinander verbinden und laufen über zahlreiche Stufen den Berg hinauf. Neben ein paar leerstehenden Höhlenkammern haben wir erneut einen weitern Blick auf Stadt und Landschaft und sehen weit hinten einen weiteren Tempel, offenbar hinduistisch geprägt... Überhaupt kommt man - was Tempel angeht - hier kaum an ein Ende, sogar tibetanische Tempelanlagen von enormem Ausmaß gibt es hier und überhaupt noch viele weitere Höhlen, die wir gar nicht alle zu besichtigen in der Lage sind... Ipoh  lohnt sich schon als Stadt sehr, berücksichtigt man sein vielfältiges Umland und die Möglichkeiten hier, ist die Stadt einen Besuch mehr als wert!